На юге Таиланда – сезон дождей, который продлится до ноября. Это время года, известное также как «Сезон муссонов» или «Зеленый сезон», считается «неходовым» у туристов: многие думают, что вокруг – сплошная вода и мало солнца. На самом деле ливни бывают далеко не каждый день, загар прилипает не хуже, чем в период засухи, а вода в море более прохладная и комфортная. К тому же именно сейчас можно увидеть истинную Страну Улыбок, в бамбуковой шляпе и в лодке. Наш корреспондент убедился в этом лично, проехав через южную часть государства вместе с делегацией Туристического управления Таиланда (ТАТ). О том, как туда добраться без джетлага, куда везут каяки и плоты, где завтракают длиннохвостые макаки – в репортаже TTG Russia.

На Пхукет – через Иркутск

Главный аэропорт юга Таиланда находится на острове Пхукет. Добраться до него из Москвы можно прямыми рейсами. Правда, не всем туристам комфортно проводить девять часов в беспрерывном и, как правило, ночном полете, а затем резко перестраиваться на другое время. Ведь когда в столице России восемь утра, там уже 12 дня. Поэтому представители авиакомпании S7 Airlines предложили нам альтернативный вариант.  

Наша группа вылетела из аэропорта Домодедово и через пять с половиной часов приземлилась в Иркутске. В Москве 18:30, а здесь, в Сибири, половина двенадцатого ночи, и мы сразу же отправляемся в отель на ночевку. За время сна организм успевает привыкнуть к другому часовому поясу, и утром следующего дня уже начинаешь «плыть по течению», прямиком в Азию. Никакого джетлага, головокружения и сонливости.

С 28 октября 2024 года появится удобный вариант перелета из Иркутска до Пхукета: S7 Airlines запускает прямые регулярные рейсы по понедельникам, четвергам и субботам. А с 15 декабря добавятся еще два вылета по маршруту – по средам и воскресеньям. Самолеты из Международного аэропорта Иркутска стартуют в 14:25, с Пхукета – в 21:40. Время в пути составит около семи часов.

Кроме того, S7 Airlines с 1 ноября 2024-го увеличит частоту перелетов между Иркутском и Бангкоком до 14-16 рейсов в неделю. В самолетах перевозчика, курсирующих по маршруту Россия – Таиланд, можно заказать специальное питание, например диетическое (тушеную курицу с киноа) или рыбное (лосося в сливочном соусе).

На каяках и плотах

Из Международного аэропорта Пхукета направляемся в провинцию Пханг Нга, соединенную мостом с островом. Именно здесь мы окунемся с головой в традиции южного Таиланда.

«В сезон муссонов тайцы большую часть времени проводят в лодках. Они служат средством передвижения. На них доплывают по каналам и рекам до места слияния с Андаманским морем и ловят крабов, лавраков (сибасов) и красных снепперов. Лодки – плавучий рынок: с их бортов торгуют рыбой и фруктами», – рассказывает наша проводник и экскурсовод Налини.

Пробуем перемещаться по воде, как тайцы. Правда, те, как правило, используют деревянные «длиннохвостые» лодки, названные так за удлиненную заднюю часть, напоминающую рыбий хвост. А нас рассаживают по туристическим пластиковым каякам, легким и разноцветным. Такая прогулка возможна только в Зеленый сезон, ведь в период засухи каналы и реки мельчают.

Отчаливаем со станции The little Amazon Takuapa и начинаем медленно двигаться по мутноватому, темноватому и солоноватому каналу Клонг Санг-Не. Вода похожа на соевый соус, в котором «вымачиваются» кривые корни мангровых деревьев. «Такая растительность есть лишь на юге и востоке Таиланда», – уточняет Налини.

Воздух влажный и плотный. Возникает ощущение, что мы на дне Андаманского моря. В Зеленый сезон сюда стекается разная живность в поисках корма: мимикрирующие под ветки мангровые змеи, жабы, кобры, питоны, птицы-носороги с массивными клювами и длиннохвостые макаки. «Они охотятся на рыб, опустив в воду хвосты, наподобие удочки», – смеется проводник. Иногда приходится проплывать почти лежа через низкие тоннели из ветвей, по которым скачут обезьяны с детенышами. «Линьг!», – переводит гребец название животных на тайский.

Другой вариант передвижения по рекам и каналам к морю – бамбуковые плоты. Такие суда нужны на мелководье с порогами, где лодка не пройдет. Тайцы стоят на них, отталкиваясь палкой, а нас сотрудники турфирмы Sutin Group сажают прямо на мокрые стволы бамбука. По пути останавливаемся, чтобы освежиться в пресной прохладной речушке.

Макаки, тонкотелы и «скалы любви»

Красные остроконечные черепичные крыши, чем-то напоминающие плавники рыб-снепперов, скалы, поросшие бурной зеленью, и зеркально-перламутровая неподвижная вода залива Андаманского моря: такой пейзаж наблюдают гости отеля Railey Bay на острове Краби, куда мы прибыли из Пханг Нга по мосту. Девять утра, время завтрака. Туристы в тишине и умиротворении нарезают мангустины и рамбутаны. И вдруг начинается волнение: официанты хватают метелки, кричат, суетятся, бегают между столами: из панорамных окон ресторана, открытых настежь, высыпаются, словно кокосы из корзины, длиннохвостые макаки. Хватают с тарелок и вырывают из рук еду, тут же заталкивают в рот или уносят с собой.

«Зеленый сезон – время фруктов на юге Таиланда. Поэтому обезьяны и устраивают рейды по отелям. Зато можно сделать эксклюзивные фото», – улыбается наша местная гид Би.

На Краби сейчас – изобилие флоры и фауны. Помимо макак здесь обитают голубые, черные и оранжевые крабы, рыбы цвета ила с двумя руками вместо плавников, а еще – краснокнижные очковые тонкотелы. Так называются мохнатые обезьяны с белыми кругами вокруг глаз. Взрослые особи серо-черные, сливаются с камнями, а детеныши окрашены в песочный оттенок. Мы встречаем их на прогулке в пещеру Прананг.

«По одной из легенд, когда-то возле этой пещеры потерпел крушение корабль с индийской принцессой Прананг на борту. С тех пор ее дух обитает здесь. Другое предание гласит, что Прананг была женой рыбака. Однажды он ушел в море и не вернулся. С горя девушка бросилась со скалы», – рассказывает Би.

Сталактиты и сталагмиты пещеры имеют фаллическую форму. Тайцы считают, что это неспроста: дух Прананг покровительствует любви и семье. Местные приходят сюда просить о встрече со спутником жизни, счастливом браке, рождении детей. В качестве подношения повязывают на каменные образования ленточки, а рядом ставят лингамы – деревянные и керамические фигурки в виде репродуктивного органа.

«Желе», манго и рифовые акулы

Зеленый сезон – период, когда туристов будто вымывает из Таиланда: безлюдно, тихо, чисто. Мы решаем воспользоваться этим затишьем и отправляемся на скоростном катере в круиз по Андаманскому морю к островам и бухтам, куда обычно трудно войти из-за обилия путешественников.

По пути встречаются скалы, напоминающие застывших животных. Одна из них называется «Курица», но с определенного ракурса она кажется, скорее, морской черепахой.

Первая остановка – лагуна Хонг. Вода здесь густая и зеленая, как тайский десерт-желе из кокосового молока. Желающим гид Би предлагает подняться на скалу по оборудованной туристической тропе и взглянуть на лагуну сверху.

Вторая остановка – остров Пода. Это стоянка для морских путешественников, где можно отдохнуть, искупаться, пообедать. К нашему приезду уже накрыт под пальмами стол. Среди сезонных даров природы – жареные креветки, кальмары и нарезанный кусочками манго. «Этот фрукт зреет в Таиланде круглый год, но в Сезон муссонов он становится особо спелым и сладким», – объясняет Би.

Напоследок заходим в бухту Майя-Бэй. Тут запрещено купаться из-за размножения рифовых акул: власти Таиланда не хотят нарушать покой детенышей. Остается лишь сидеть на берегу, перебирая кусочки кораллов, и вспоминать фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли, который снимался как раз в Майя-Бэй. По сюжету, здесь жили люди, которые скрывались от мира и не допускали в свою коммуну чужаков. Но персонаж, показанный Ди Каприо, уничтожил идиллию, раздав первым встречным карту с отмеченным на ней островом. Впрочем, сейчас герои кинодрамы порадовались бы: туристов меньше, чем рифовых акул.

В конце нашего морского путешествия попадаем в пятибалльный шторм. Теплый тропический ливень и волны захлестывают и швыряют суденышко. Тем не менее катер удерживается на плаву, не хуже акулы. Вымокшие насквозь, причаливаем на острове Пхи-Пхи-Дон. Укрываемся от непогоды в отеле Cabana с панорамными окнами, откуда видны белые домики под зелеными крышами, словно ракушки, выброшенные штормом на берег.

Дожди от бога

Последние дни проводим в Бангкоке. Здесь тоже Сезон муссонов: разлилась река Чаупхрая и каналы, в нее впадающие. Такое происходит каждый год, поэтому лодки неотделимы от столицы Таиланда, о чем свидетельствует, в частности, настенное панно в гостинице Montien Hotel Surawong, где мы остановились. На нем изображен буддистский монастырь, у ворот которого причалило судно.

Зеленый сезон тайцы считают даром небес. По легенде, бог Индра на трехглавом слоне однажды победил демона. Топор злодея упал в океан, и в этом месте из воды появилась страна Суварнабхуми, будущий Таиланд, с фруктовым садом. Но жители чудесного государства лишь ели плоды и не поливали деревья. Тогда Индра, разгневавшись, послал на Землю ливни. Через несколько месяцев Суварнабхуми почти затопило, всевышний сжалился и отменил кару. Правда с условием: раз в год дожди будут возвращаться и орошать растения.

Сейчас в храмах Бангкока встретишь, в основном, тайцев, которые приходят поклониться Будде и Индре. А когда нет скопления туристов, самое время поучаствовать в национальных ритуалах.

В храме Лежащего Будды (его позолоченная статуя достигает в длину 46 метров) покупаем мешочек с монетами. Сколько их – заранее неизвестно. Нужно загадать желание, пройти мимо 108 чаш и бросать в каждую по денежке. Если монет окажется ровно 108, значит, мечта сбудется. Другой обряд: приносим подношение – лотос и свечу, затем берем порошок сусального золота, выбираем одну из семи скульптур Будды, соответствующую нашему дню рождения, и посыпаем какую-нибудь ее часть. Голова отвечает за пополнение ума, лицо – за красоту, рот – за красноречие.

Заходим в еще один храм XVII века – Wat Arun, что означает «Утренняя заря». Напротив можно взять напрокат тайский костюм (женская версия – шелковые сари, зеленые, голубые, розовые, золотистые, белые, будто орхидеи), подняться на ступу, украшенную изразцами, и сделать селфи.

Начинается ливень (кстати, всего во второй раз за двухнедельное путешествие!), мы прикрываемся шелковыми зонтиками на бамбуковых ножках и «ныряем» в струи воды. В этих одеждах мы практически слились с тайцами, а им непогода не страшна. Да и продолжается она не больше получаса. Народная мудрость гласит: «Жить под небом – стоит ли бояться дождя?».

Благодарим Туристическое управление Таиланда и авиакомпанию S7 Airlines за организацию поездки для нашего корреспондента